Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сумасшедшего мотодома!
А особенно приветствую счастливых обладателей отечественного мотошедевра по имени
"Мокик Карпаты". Вы удивитесь:-"а чего эти MOTODOMщики застряли на
"Карпатах"?.....Спели бы что-нибудь о "Симсоне" или "Хонде"".-Да просто
ДОСТАЛИ нас эти "Карпаты", и их производитель, и мы-мстим! Пламенным росчерком
пера, то бишь клавиатуры ПК и расскажем вам о всех соплях этой техники и о
том, как их убить или хотя бы обезвредить :-) Мопед "Карпаты". Техника
эта имеет право считаться неубиваемой, почти бессмертной. Но не из за
надежности и неприхотливости(которыми Карпаты, далее-Карп, не блещет). Все дело в
терпении его владельцев. Эти отчаянные(вы, товарищи!), в сотый раз
"рассыпавшись" посередь дороги, вздохнув (судьба, что поделаешь...), снова и
снова пытаются вдохнуть жизнь в свою железную занозу. Хорошо, если
остановишься и скажешь себе это просто хлам и он должен умереть. И купишь
нормальный мотоцикл. А если нет... Что же, попробуем разобрать, чем
болеет Карп и с чем его едят :-) Обыкновенный Карп-плавает в воде, ловится на
дождевика, весьма жирен-можно жарить без масла и ВКУСЕН. Его стальной тезка не
может похвастать статью и отменным вкусом, зато-является отличным средством
самоистязания для своего владельца. За этот садизм он (Карп) от нас и
получит(закатываем рукава)!
Чтобы "вдохнуть" жизнь в Карпа, нам потребуется сварочный аппарат
и набор слесарного инструмента, включая ножовку по металлу.
Начнем с основы конструкции-слабенькой Карповской рамы:
Самое слабое место-верхние крепления мотора, почти у всех б/ушных Карпов моторы
висят на 2-х задних креплениях, верхние расшатаны или оторваны. Усилить их можно
накладками из 3мм-стали. Накладки по форме должны повторять крепления но быть
длиннее настолько, чтобы соприкасаться с двумя несущими трубами рамы.
Накладки привариваются к обеим трубам и к кромкам креплений двигателя.
Втулка ("колонка") передней вилки "Карпат" на заводе крепится очень слабым сварным швом.
Стоит изготовить пару накладок из 1,5мм. стали и приварить справа и слева к втулке и
трубам рамы.
Общее усиление рамы. Нужны две стальные трубы 15х1,5, их вы приварите
между нашими самодельными накладками на втулку передней подвески и нижней частью
рамы, по обе стороны от двигателя(трубы нужно изогнуть так, чтобы между ними и
мотором оставался небольшой зазор). Неплохо было бы еще сделать из листовой
стали х 2мм поддон-"совок", насверлить в нем дырок для экономии веса - это
защита нежного Карповского картера от гравия и "приседаний на брюхо". Крепление
защиты-за приваренные к установленным нами усилительным трубам проушины, болтами
М8. И еще-раму не мешает нормально покрасить. Я пользуюсь для покраски
аэрозолями "Dupli-Kolor", Германия. Это не очень дешево(хотя намного дешевле
профессиональной покраски в сервисах), но-сердито.
Очистить раму от старой краски можно проволочными щетками-крацовками (насадки на электродрель) и
шлифовальными кругами.
Подвески Карпа:
-задний маятник крепится на оси через сайлентблоки.
На плохой дороге его может "водить" на полсантиметра в
стороны, ухудшается устойчивость машины, может слететь цепь(если плохо
натянута), а если цепь заклинит-есть шансы повредить коробку передач.
Если среди ваших знакомых есть токарь-можно заказать ему
парочку бронзовых втулок под размер гнезда сайлентблока и стандартную ось
маятника. Купите пресс-масленки с установочной резьбой М6, просверлите в гнездах
сайлентблоков и стенках втулок 6мм.-отверстия, нарежьте в них резьбу того же
размера и шага, что и на масленках. Это-смазка узла. Установите втулки на
место сайлентблоков (не забудьте совместить смазочные отверстия в гнездах и во
втулках, потом стыки втулок и стенок гнезд-накернить для фиксации). Чтобы в
узел не летела пыль по обеим сторонам каждого узла надо установить резиновые
шайбы(снаружи они будут прижаты металлическими шайбами крепления
маятника). Задние амортизаторы можно заменить на мотоциклетные.
На переднюю вилку стоит подыскать большой мотоциклетный гофр-он не так быстро
рвется, как родной "Карпатский". Края гофра фиксируются на корпусе и
штоках вилки изолентой или хомутиками.
Очень хорошо,если вы сможете найти пару
колес от мопеда "Рига" или "Верховина".
Головки спиц этих колес крепятся в отверстиях ступицы "напрямую"
и работают на растяжение,тогда как у "родных" Карповских колес-под углом 90
градусов и работают на срез, чаще рвутся.
Тормоза:-Никудышние, как
и все, что выпускает Львовский мотозавод для этого мокика. Один из авторов
нашего сайта, Райдер, подробно рассказывает, как их доработать, не буду повторять
здесь им сказанное.
Займемся мотором:
Самое слабое место моторов "V50", "V501"-корзина сцепления.
Стоит воспользоваться советом по доработке сцепления Ярославского самодельщика Саши Натарова:
-внешняя чашка с лепестками("корзинка") крепится к ведущей шестеренке шипами с расклепкой.
При работе двигателя эти шипы постепенно расшатываются и в конце концов шестеренка
отрывается. Во избежание этого нужно сваркой закрепить шипы шестерни в пазах
"корзинки". Хрупкие пластмассовые ведомые диски сцепления лучше заменить
самодельными, выпилив их из текстолита толщиной 3мм. Поводки сцепления
крепятся к выжимному диску через пазы в форме замочной скважины. По обеим
сторонам этих пазов просверлите небольшие отверстия-после сборки сцепления
через них пропустите проволоку, она зафиксирует диск от "несанкционированного"
проворачивания.
На внешнюю чашку корзны сцепления полезно приварить (по
кромке) стальное кольцо-против "распускания" лепестков. На обычном мопеде это
можно и не делать, но если вы собираетесь его далее форсировать-(см.также
статьи по форсажу на нашем сайте)-пригодится. Цилиндро-поршневая группа-
по конструкции неплохая, но благодаря качеству сборки-ненадежная. Начнем с
доработки цилиндра-с кромок продувочных окон надо снять фаски ~0,3 мм под углом
~35 градусов к продольной оси цилиндра. Далее-поршень и кольца. Зазор между поршнем
и стенкой цилиндра должен быть 0.05...0.07 мм (проверяется специальным щупом),
а "на глаз" можно проверить так:-смазать маслом поршень и цилиндр,потом опустить
поршень в цилиндр. Если поршень под собственной тяжестью резко проваливается
вниз или застревает-поршень к цилиндру не подходит. В норме он должен плавно
опуститься вниз. Крышку поршня и камеру сгорания (внутренняя сторона головки цилиндра)
можно (и нужно) отполировать (тканевым тампоном с полировальной пастой ГОИ)
- это уменьшает скорость образования нагара.
Правильность заводского подбора поршневых колец
проверяем,устанавливая их в нижнюю часть цилиндра и выравнивая поршнем.Зазор
между концами колец (т.н. "тепловой зазор") при этом должен в норме быть
0,4...0,7 мм.С кромок и концов колец нужно снять 0,3мм.
фаски.
Алюминиевую прокладку под головкой цилиндра лучше заменить самодельной
из листовой меди той же толщины.
Электрооборудование:-В целом
неплохое, только многовато разьемов, которые не защищены от попадания
воды. Лучше всего зафиксировать все разьемы матерчатой изолентой на резиновом
клею или герметике, ею же обмотать снаружи пучки проводов, а так же бобину.
При ремонте будет неудобно все это разматывать, потом наматывать
заново...зато 99% гарантия от главного врага-влаги.
Еще несколько
доработок мокика:-Стандартные алюминиевые крепления руля быстро "слабеют" и не
позволяют жестко зафиксировать руль. Лучше заменить их на стальные от любого
мотоцикла.
-Также следует заменить ручку газа (и левую ручку, если у вас мокик
с ножным переключением передач) на подходящую мотоциклетную.
-Сиденье
мопеда можно также заменить мотоциклетным (и закрепить его болтами непосредственно на
раме, а не к хрупкой пластиковой коробке, как "оригинал").
Вместо пластмассовой подседельной коробки - купите пару
велосипедных бардачков, повесьте их под бензобаком.
Вместо болтающейся под
рамой "двухлапой" подставки можно установить боковой откидывающийся упор - при
этом теряется удобство в вывешивании колес, но смотрится упор эстетичнее,но это уж дело вкуса.
И если вы уверены, что усилия потрачены не зря, не
поминайте автора этой статьи недобрым словом, а - залейте в бак бензин, в
коробку передач - масло, и-в путь.
P.S. После работ с поршневой стоит поездить первые 500 км в обкаточном режиме - на
скорости 30...35 км/ч, плавно включая и выключая сцепление и акуратно переключая
передачи. Мокик может разгоняться и до 60 км/ч,но и после обкатки не
рекомендую превышать 45 км/ч -лихая езда не способствует продлению
ресурса. Если же вы-прирожденный гонщик - сдавайте на права категории
"А", покупайте себе мотоцикл, а если средств хватает только на мопед -
форсируйте мотор по одной из приведенных на этом сайте методик. Форсаж сильно
снижает моторесурс, но для истинных фанатов скорости это пустые
слова...........
Дорожный ветер вам попутчик.
P.P.S. А все же
лучше-ездите на нормальных мотоциклах или стройте мопеды и мотоциклы сами.
Как это делаем мы.